Planter et soigner les lilas

• Les maladies à mycoplasmes peuvent être détectées chez le lilas par l'apparition de «balais de sorcière».
• La pourriture bactérienne du lilas infecte les feuilles, les pousses, les bourgeons, les bourgeons. Il se manifeste au début du printemps sous forme de petites taches humides qui se développent rapidement et noircissent.
• Le flétrissement verticillaire du lilas est dû à une infestation de champignons, il se manifeste par la mort progressive de la plante, en partant du haut (les feuilles brunissent, sèchent et tombent).

Habituellement, le lilas résiste avec succès aux maladies, mais il faut les prévenir. Certaines maladies, comme les maladies virales, par exemple, ne peuvent être guéries. Par conséquent, la méthode pour y remédier est la suivante: déraciner le buisson. Les jardiniers affirment que planter un lilas au printemps avec un système racinaire fermé nécessite des soins particuliers et une protection contre les maladies. Cependant, le lilas, planté à l'automne, nécessite également des mesures préventives régulières.

Atterrissage au jasmin du jardin et caractéristiques d'entretien

L'arôme de jasmin est bien connu depuis l'enfance. Un miracle merveilleux dans le jardin des parents! Le gigantesque arbuste aux fleurs étoilées de couleur blanche neige et crème attire par son odeur exotique et sucrée. Aucun autre arbuste n'a une saveur aussi parfumée et prononcée. L'article vous expliquera comment faire pousser du jasmin sur votre site.

Contenu:

• Formation d'arbustes de jasmin et élagage anti-âge
• Préparer le jasmin pour l'hiver

En latin, Chubushnik sonne comme un Philadelphus. L'usine porte le nom du fils de Cléopâtre, Ptolémée Philadelphie. Tout au long de sa vie, il a adoré les fleurs parfumées et l'encens. Et chez les gens, cela s'appelle Chubushnik. Dans le passé lointain, les pousses lisses en forme de pipe constituaient une pipe, dont une partie est appelée "chubuk". Le bois de l'arbuste est solide, il est donc utilisé pour fabriquer des flûtes, des pipes et d'autres objets d'artisanat.

Plantation et entretien de jasmin

Pour faire pousser une belle plante, vous devez connaître et appliquer certaines techniques agrotechniques.

• La plante crée une ombre, elle peut donc pousser dans des endroits ombragés et au soleil. Le jasmin planté dans un endroit bien éclairé fleurira plus abondamment et grandira rapidement.
• Les travaux de plantation de jeunes plants de jasmin peuvent être effectués à l’automne ou au début du printemps. Ces périodes sont propices à l'enracinement et au développement des jeunes plantes.

Terre pour planter un verger de jasmin

• Le jasmin est difficile au sol, mais il ne peut se révéler dans toute sa splendeur que sur un sol fertile. L'arbuste ne tolère pas les eaux stagnantes et doit donc être planté en hauteur ou en effectuant un drainage préalable des gravats avec du sable, des briques brisées ou du gravier. La hauteur de la couche doit être d'au moins 15 cm.

• Pour un semis, il est nécessaire de creuser un trou de 50 cm de profondeur, de le remplir de sol fertile et d'ajouter 30 g de nitrophobie. Lors de la plantation, il est nécessaire de veiller à ce que le système racinaire ne s'enfonce pas dans le sol de plus de 3 cm.Le sol autour du semis est tassé et arrosé abondamment.

Top dressing de jasmin

• Les buissons fertilisants Chubushka commencent un an après la plantation.
• Engrais minéraux. 10 litres d'eau nécessiteront: superphosphate - 30 g; urée - 15 g; Sulfure de potassium - 15 g Tous les composants sont agités dans un seau d'eau et versés au contenu sous 1-2 feuilles de jasmin. Les arbustes blanchis doivent être nourris en ajoutant au sol 15 g de potassium et 20 g de superphosphate.
• Engrais organique. Bouillie bien établie. Pour éviter que la plante ne soit brûlée, l'engrais organique est dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:10. Cette alimentation est recommandée une fois par an. Vous pouvez utiliser du bois de bouleau ou de la cendre de pomme, enfoui dans le sol sous le jasmin. Assez sur un buisson pour prendre 100 g d’engrais.

Formation d'arbustes de jasmin et élagage anti-âge

Souvent, les grandes variétés de jasmin de jardin acquièrent une forme asymétrique, associée à différents taux de croissance des plantes. Pour le rendre plus précis, vous aurez besoin d'une taille formative régulière.

• Donner jasmine une belle vue peut être pendant la saison de croissance. Au début du printemps, quand il fait chaud, vous devez couper légèrement les longues branches, faible - raccourcir de moitié. Cette procédure améliorera la croissance active des jeunes pousses.
• Au fil du temps, le buisson se développe, les branches deviennent nues et recouvrent la plante. Sans aucun doute, ce type n'embellit pas le jasmin. Nécessite une taille rajeunissante.

• Avec l’arrivée du printemps, 4-5 troncs sont raccourcis à un demi-mètre, et toutes les autres pousses sont coupées au sol. Pour prévenir le développement de maladies fongiques, des zones nues doivent être traitées. Garden var - un bon moyen de protéger la plante. Substrat de surface zamulchirovat compost et versé l'extrait de terres de molène. Pendant la saison de croissance, le jasmin aime les arrosages réguliers, soit 20-30 litres par plante adulte.
• Les jeunes pousses se développent à partir de boutons Ils sont enlevés presque complètement. Il est recommandé de ne laisser que 2 ou 3 branches les plus fortes sur chaque souche. Ils constitueront la base d'un nouvel arbuste. Au bout d'un an, le jasmin a un aspect décent, et après 3 ans, vous pouvez profiter d'une floraison.
• La taille sanitaire et esthétique est réalisée chaque année. Il faut éclaircir les arbustes, éliminer les pousses en excès, à temps pour éliminer les fleurs qui ont perdu leur aspect attrayant.

Préparer le jasmin pour l'hiver

• Le jasmin adulte ne nécessite aucune préparation supplémentaire, il supporte bien les températures froides. Pendant l'hiver, le sommet des jeunes branches peut être endommagé, mais au printemps, après la taille formative, le jasmin reprend rapidement ses forces et est restauré.
• Mais il n’est pas facile de déplacer le froid hivernal sur de jeunes gaules. Par conséquent, s’il n’ya pas un an pour un arbuste, il devrait être recouvert d’un matériau léger à la fin de l’automne et fixé à l’aide d’une corde.

Photo de plantation et d'entretien de jasmin

• À la fin de l'automne, le sol est creusé et recouvert de paillis près de la tige de la plante, ainsi que du compost de jardin, du fumier ou des aiguilles de pin. Cela empêchera le gel du système racinaire.
• Les arbustes de jardin, grâce à un soin sans prétention et à la facilité de reproduction, ont conquis le cœur des jardiniers. Un chubushnik à floraison adulte est la carte de visite du jardin! Un arôme charmant, une floraison abondante, blanche et crème, simple et belle, des fleurs doubles duveteuses attirent l'œil de chaque passant. Vous voulez donc vous arrêter, respirer un arôme unique et profiter de la beauté du jasmin de jardin.

Techniques d'élevage de jasmin

Il y a plusieurs façons d'obtenir la nouvelle variété que vous aimez. Jasmin de jardin multiplié par marcottage, boutures lignifiées et vertes, ainsi que des graines. Cette dernière méthode est longue, assez laborieuse et demande beaucoup d’efforts. Le jasmin fleurit seulement 7-8 ans.

La propagation des semences

• De petites graines poussiéreuses de Chubushnik sont plantées sur des lits déjà préparés, même avant l'apparition de fortes gelées. Les semis ont lieu en décembre, lorsque la couverture de neige s'élève au-dessus du site et atteint 15 cm de hauteur.
• Les graines sont enfouies dans le sol et les parterres sont recouverts de brins d'épinette. En hiver, ils subissent une stratification naturelle. Au printemps, avec les premiers rayons du soleil, la couverture de neige commencera à fondre et à s'imprégner dans le sol, saturant les graines d'humidité. Après un certain temps, les premières pousses vertes apparaîtront.
• La qualité des plants issus de graines est assez élevée. Ils sont moins sujets aux maladies et tolèrent les hivers rigoureux.

Reproduction par superposition

• Avec l’apparition de la chaleur printanière du buisson parent, il est nécessaire de couper toutes les pousses. Au cours de l'été, les jeunes pousses poussent près de la plante. Le plus fort et le plus fort peut être utilisé pour la reproduction.

• Tout en bas de la tige, sous le premier rein développé, il est recommandé de tirer la branche lignifiée avec un fil de cuivre ou d'aluminium. Une telle procédure impliquerait la formation d'un système racinaire. Il ne reste plus qu’à incliner les pousses vers le sol dans les rainures peu profondes préparées précédemment. La pousse est placée dans le trou et fixée avec du fil de fer à plusieurs endroits pour une bonne fixation. Les rainures doivent être remplies d'abord de sable, puis de tourbe.
• Après 1,5 mois, de nouvelles pousses vont pousser sur les couches et pendant la saison de croissance, vous devez asperger le sol 2 fois. À l'automne, ils sont raccourcis, séparés du buisson utérin et transplantés dans un nouveau lieu de croissance.

Reproduction par jeunes boutures

• Le mois de juin est le mois le plus approprié pour la récolte du matériel de plantation. Quelles boutures conviennent à la reproduction? Si vous prenez une longueur d'échappement de 10 cm et que vous la pliez en un anneau, elle ne devrait pas se briser.
• La préparation de la matière doit commencer le matin, les branches contenant suffisamment d’humidité. Sous le rein inférieur est coupé obliquement, et au-dessus du sommet - en ligne droite. Les feuilles sont raccourcies en deux, les enlever complètement n'en vaut pas la peine.
• La serre est l’endroit le plus pratique pour enraciner les jeunes parties de la brousse. Le substrat pour le développement des plantes doit être constitué de sable et de tourbe altérée, pris en quantités égales. Les boutures avant la plantation sont recommandées pour retenir une solution qui favorise la formation de racines pendant 20 heures. La profondeur de plantation est de 3 cm, il doit y avoir une distance de 5 cm entre les boutures, les feuilles inférieures ne peuvent pas être enfouies dans le sol.

Lilac Agrotechnika

Lieu: un endroit pour planter un lilas doit être suffisamment éclairé, inaccessible aux vents violents. Les endroits bas, marécageux et inondés ne conviennent pas en automne et au début du printemps. Même une brève stagnation de l'eau provoque l'extinction des jeunes racines.

Sol: devrait être modérément humide, fertile, drainé, avec une teneur élevée en humus. Les sols légèrement acides et neutres avec une faible teneur en eaux souterraines sont préférés.

Atterrissage: Le lilas se plante mieux de la seconde quinzaine de juillet au début septembre. Si vous faites cela à la fin de l’automne ou au printemps, les arbustes s’enracinent et, au cours de la première année, ne donnent presque pas de croissance. La distance entre les arbustes lors de la plantation dépend du type ou de la variété de lilas et est comprise entre 2 et 3 m. Les fosses de plantation creusent avec des parois abruptes. Sur des sols moyennement fertiles - pas plus de 50x50x50 cm; sur les pauvres, les sablières augmentent à 100x100x100 cm et se remplissent avec le substrat préparé. Il est composé d'humus ou de compost (15 à 20 kg), de cendre de bois (200 à 300 g) et de superphosphate (20 à 30 g). Ce dernier acidifie le sol et, pour le neutraliser, la dose de cendres est doublée (pour les sols acides). Tous les composants sont bien mélangés. L'acidité est de 6,6 à 7,5. Arbustes plantés par temps nuageux ou dans la soirée. Le matériel de plantation doit avoir un système racinaire en bonne santé, bien ramifié, de 25 à 30 cm de long, la couronne est modérée, 2 à 3 paires de boutons, raccourcies et des racines un peu trop longues coupées, ainsi que les lésions endommagées et atteintes. Les plantes situées au centre de la fosse répartissent uniformément les racines, recouvertes de substrat et compactées.

Soins: Après la plantation, le sol autour des troncs est abondamment arrosé et, lorsque l’eau est absorbée, ils paillent avec une couche à moitié morte, de la tourbe ou de l’humus en couches de 5 à 7 cm.

Dans les 2-3 premières années, l'engrais (à l'exception de l'azote) sous le lilas ne peut pas faire. A partir de la deuxième année, à raison de 50 à 60 g d'urée ou de 65 à 80 g de nitrate d'ammonium par plante et par saison, commence l'azote par azote. Les engrais organiques sont plus efficaces (1 à 3 seaux de lisier par buisson). La solution de molène est préparée à raison de 1: 5. Il est fabriqué à une distance de 50 cm du tronc. Les engrais phosphatés et potassiques produisent à l’automne une fois tous les 2 à 3 ans, à une profondeur de b - 8 cm selon le calcul suivant: superphosphate double -35 40 g, nitrate de potasse - 30 à 35 g par plante adulte. Le meilleur engrais complexe - cendres: 200 g mélangés dans 8 litres d'eau. Pendant la floraison et la croissance, les pousses sont souvent arrosées, en été - uniquement à la chaleur. Assouplissez le sol 3 à 4 fois par saison, au printemps et lors du désherbage.

Une belle forme et une floraison annuelle abondante soutiennent les arbustes à taille systématique. Au cours des deux premières années suivant l’atterrissage dans un lieu fixe, le lilas a une faible croissance et n’a pas besoin d’être taillé. Pendant 3-4 ans, les lilas commencent à former de fortes branches squelettiques - la base de tout le buisson. Au début du printemps, avant que les boutons ne se réveillent, 5 à 10 des branches les plus localisées se trouvent dans la couronne, tout le reste est découpé. La taille et l'éclaircissage sanitaire sont effectués principalement au début du printemps, mais si nécessaire - pendant toute la période végétative. Sur les bouquets, il est utile de couper jusqu'à 2/3 des pousses en fleurs. Cela provoque un développement plus fort des restants et la formation de nouveaux sur lesquels les boutons floraux sont posés. Le lilas est préférable d’être dans l’eau si vous le coupez tôt le matin et que vous coupez les branches en deux.

Les jeunes arbres ont besoin d’un abri pour l’hiver de troncs d’arbres à tourbe et de feuilles sèches jusqu’à 10 cm de hauteur.

Protection contre les parasites et les maladies:

Papillon lilas au poivre Un traitement avec 0,2% de fosalon est requis.
Lilas faucon. Traitement avec 0,1% de phtalophos.
Lilac mole-hétéroclite. Traitement avec un rotor ou 0,3% de chlorophos.
Avec Rein de mildiou aide à la pulvérisation de Bordeaux liquide.
Pourriture bactérienne les pousses disparaissent en les pulvérisant une fois tous les 10 jours avec de l'oxychlorure de cuivre.

Reproduction: Les espèces sauvages de lilas se reproduisent par graines. Le semis est effectué à l'automne ou au printemps après une stratification de deux mois de semences à une température de 2-5 ° C. Les lilas se multiplient par marcottage, bouturage ou greffage. L'inoculation est réalisée en coupant ou en dormant les reins (bourgeonnement). Le stock peut être un troène commun, un lilas hongrois et un lilas commun.

Un rein endormi (en été) et un réveil (au début du printemps, au début de la saison de croissance) peuvent entourer les lilas. Au printemps, les boutures bourgeonnantes sont récoltées de février à mars et conservées au réfrigérateur en paquets de 10 à 20 morceaux enveloppés dans du papier. Au printemps, le taux de survie est de 80%. La vitalité est élevée et ils hivernent avec succès. En raison de la floraison rapide des bourgeons au printemps, il y a peu de temps pour le bourgeonnement. Par conséquent, la méthode de reproduction la plus courante consiste à utiliser un rein endormi.

Le stock est préparé à partir de la seconde quinzaine de juin: les pousses latérales sont coupées à une hauteur pouvant atteindre 12-15 cm, les pousses sont enlevées. La taille tardive, juste avant le bourgeonnement, n'est pas recommandée, car le site de taille n'a pas le temps de guérir. Dans le porte-greffe, l'épaisseur du collet doit être comprise entre 0,6 et 1,5 cm et l'écorce doit être facilement séparée du bois. Pour ce faire, il est nécessaire d'arroser les plantes abondamment pendant 5 jours avant le début de la vaccination. Le jour du bourgeonnement, le porte-greffe est brisé et le site d'inoculation est soigneusement nettoyé avec un chiffon propre et humide. Les boutures avec bourgeons pour le bourgeonnement se préparent à maturité. Les bourgeons des pousses matures sont gros, l'écorce est de couleur marron, la maturité de la bouture est également déterminée par la flexion: elle produit un léger craquement résultant de la rupture du tissu lignifié. L'épaisseur optimale de la coupe est de 3-4 mm, longueur 20-30 cm, il est préférable de les couper du côté sud ou sud-ouest de la cime de la brousse. Les plaques de feuilles sont enlevées et les tiges de feuilles de 1–1,5 cm de long sont laissées. Ils servent pour la commodité du bourgeonnement. Les boutures préparées sont emballées dans une pellicule plastique avec de la mousse humidifiée ou de la sciure de bois et stockées dans le sous-sol ou au réfrigérateur pendant 7 à 10 jours. Les bourgeons proviennent de la partie médiane de la pousse. Le haut, généralement floral (1-2 paires) ne pas utiliser. Les bourgeons plus bas et peu développés ne conviennent pas non plus au bourgeonnement. Avec une séance mature, vous pouvez prendre 10-15 bourgeons complets. Le meilleur terme pour commencer dans la Russie centrale est la deuxième moitié de juillet. Le succès du bourgeonnement dépend de la technique d'exécution. À une hauteur de 3 à 5 cm du niveau du sol, une incision en forme de T est faite avec un mouvement rapide et court du couteau afin de ne pas blesser le tissu en bois. La longueur de l'incision longitudinale est de 2 à 3 cm.Au lieu du contact des incisions, le cortex est surélevé (avec un couteau de jardinage en pierre). La tige est prise dans la main gauche et maintenue avec le pouce et le majeur au-dessus du rein coupé. L'index est en même temps étendu et supporte la coupe par le dessous. La lame du couteau est placée à un angle aigu avec le manche, à 1 - 1,5 cm au-dessus du bourgeon. Avec un mouvement rapide de la main droite, le couteau est introduit de manière superficielle dans le bois et déplacé vers lui-même. Sur toute la longueur du bouclier, il doit être maintenu à la même profondeur et uniquement sous les reins, la lame est légèrement enfouie et pressée pour recouvrir le tissu plus dense du faisceau vasculaire. Un lambeau bien coupé a une mince couche de bois, sa longueur est de 2-2,5 cm, la position du rein est au centre.

La préparation du bouclier consiste en la séparation du bois. Le rabat est tenu dans la main gauche avec le bois vers le haut.Le bois est doucement soulevé avec un couteau et un mouvement rapide, soutenant avec le pouce de la main droite, est séparé de l'écorce. Si le faisceau vasculaire est endommagé, le lambeau doit être jeté. Le volet correctement préparé est pris par la tige et inséré dans l'incision en forme de T du stock. Os du couteau, vous pouvez baisser le rabat et au mieux, il devrait être au milieu de la coupe. L'écorce du stock est pliée sur le bouclier et liée. Pour le cerclage à l'aide d'un film élastique utilisé en médecine pour les compresses. Les rubans sont coupés sur une longueur de 30 à 40 cm et une largeur de 1 à 1,5 cm.La reliure commence par le haut et se termine sous les reins. Les extrémités du ruban sont fixées au-dessus de l'encoche transversale avec deux tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Enroulement en spirale: chaque virage inférieur est recouvert par le virage supérieur. Le harnais doit serrer, sans espace, toute la section longitudinale du stock. Le bouton du bouclier reste ouvert. La fin de la bande au bas de la boucle. Ensuite, le porte-greffe est replié, après 5 à 7 jours, il faut arroser l'okulyanty et, après 15 à 20 jours, vous pouvez vérifier le taux de survie: les reins enracinés sont brillants, ont une apparence fraîche, le pétiole disparaît avec une légère pression. Les boutons non adhérents sèchent, deviennent noirs, la tige des feuilles est fermement maintenue.

Il est préférable de débuter de 5 à 10 heures et de 16 à 20 heures. Ils ne bougent pas sous la pluie et, immédiatement après le premier gel, les oculants se couvrent de tourbe sèche à une hauteur de 5 à 10 cm au-dessus du site de greffe. Au printemps, la tourbe est otbrebayut, retirez le feuillard et coupez la tige "sur l'épine" au-dessus du rein par 5 - 7 cm. Placez la coupe coupée avec la poix de jardin. De la pointe, les reins sont immédiatement retirés, à l'exception des 2-3 supérieurs, qui assurent la circulation de la sève et l'apport de nutriments. Lorsque l'œil commence à se développer, les boutons restants sont retirés de la pointe. Nouvelle fuite liée à l'épine, pour ne pas rompre.

Soins des oculants: desserrage, désherbage, arrosage, épandage (250 g d’engrais minéral total pour 1 m²), élimination des plantules. À l'automne, les nouvelles pousses ont une longueur de 30 à 100 cm et l'épine est enlevée au printemps prochain.

Les lilas peuvent être multipliés par des boutures vertes. L'enracinement dépend de l'humidité et de la température. L'humidité optimale est de 95 - 100%, la température est de 23 - 25 ° С. Substrat: mélange de tourbe et de sable dans un rapport de 2: 1. Les boutures sont traitées avec de l'acide indolylbutyrique à une concentration de 40 à 50 g pour 1 litre d'eau pendant 24 heures. Le moment de la récolte des boutures: pour les variétés à floraison précoce - c'est le début de la floraison, pour la floraison tardive - la période de floraison en masse.

Lors de la formation du lilas standard sur le tronc du tronc, à une hauteur de 50–80 cm, les reins sont enlevés, il ne reste que 5–6 paires supérieures et le haut de la pousse est coupé au-dessus de cette dernière. Dans la paire supérieure, laissez un rein (retirez le second). Lors de la formation d'un jeune arbre en forme d'arbuste, la première paire de boutons est laissée à une hauteur de 12–15 cm et se développe bien à l'automne. Pendant 3-4 ans, la formation de la couronne se poursuit, supprimez toutes les branches faibles et inutiles. Le tournage principal est raccourci. Pour obtenir une couronne compacte, pincez les pousses latérales. Éliminer constamment les pousses. En fonction de la variété, au cours de la quatrième année de vie, il est possible d'avoir un arbuste d'environ 1,2 à 1,5 m de haut, prêt à fleurir dans un an. Pour augmenter le caractère décoratif, il convient de supprimer une partie des boutons floraux. Il est nécessaire de couper les inflorescences plus courtes, en laissant quelques pousses annuelles en développement normal sur les pousses.

Les amoureux des lilas doivent être conscients de la différence entre le lilas greffé et ceux à racines propres:

Propre lilas (c.-à-d. cultivées en coupant vert ou enracinant des boutures) est préférable au lilas greffé. Dans les conditions de la Russie centrale, le lilas sur ses propres racines est complètement résistant au gel. Les spécimens à racines propres ont une grande capacité de récupération après la congélation par les gaules et sont donc plus durables. Puisque le lilas est un arbuste ornemental coupé, il forme de nombreuses surfaces de plaie. Cela crée un danger de contamination du lilas par les champignons trutovye - destructeurs d'arbres, et plus tard - gelés par les hivers rigoureux.

Dans de bonnes conditions de croissance, la taille des inflorescences de la variété lilas de leur propre race et leur abondance dans la brousse ne sont pas du tout inférieures aux plantes greffées. L'avantage incontestable du lilas enraciné - l'absence de porte-greffe envahi par la végétation - grâce à cela, il est plus facile de s'occuper d'elle. La progéniture de la croissance sauvage doit être coupée deux ou trois fois par saison, car, en grandissant, elle affaiblit et élève le cultivar.

La croissance de la racine lilas peut constituer un excellent matériel de plantation. Les couches enracinées de lilas variétal sont séparées de la brousse utérine et plantées à une profondeur de 4 à 5 cm plus grande que le lieu de fixation des racines. Cela procure à la plante une meilleure alimentation en eau et stimule la formation de racines supplémentaires. Si les couches ne sont pas assez solides, la partie aérienne est correctement coupée après la plantation. Dans des conditions de croissance favorables, les plantes grimpantes fleurissent pour la troisième année.

À l'atterrissage Lilas greffé Il est très important de considérer ce qui a été vacciné. Les cultivars de lilas peuvent être greffés sur les lilas sauvages, les lilas hongrois et les troix. Un jeune arbre greffé sur du lilas commun est planté juste au-dessus du sol, avec un petit monticule (5 à 10 cm), ce qui réduit le nombre de pousses hors croissance. Les plants, greffés sur du lilas ou du privet hongrois, sont plantés à une profondeur de 5 à 8 cm pour pouvoir ensuite transférer la variété à leurs propres racines. Afin d'éviter podprevaniya placer les vaccinations sur le tronc saupoudré de sable.

Au fond Lilas hybrides (variétés Gayavat, Belisent, Hunting Tower, Celia) fait référence au fait qu’elles ne donnent pas aux plants de pousser beaucoup plus vite que les variétés de lilas ordinaires et ne commencent à fleurir à partir de la troisième année. Ils sont joliment feuillagés, leurs fleurs sont peintes dans des tons différents. La floraison abondante dure jusqu'à trois semaines. Un des avantages est également une période de floraison plus tardive: les lilas hybrides fleurissent 7 à 10 jours plus tard que le lilas commun, le lilas d’Amur - trois semaines plus tard.

Récemment, il est devenu à la mode d'organiser des jardins de syringarium, dans lesquels des espèces et des lilas variétaux sont plantés, en sélectionnant des formes pour le moment de la floraison et la couleur de la fleur.

Quand le lilas fleurit et pourquoi il ne fleurit pas

Lilas, comme beaucoup, parce que cet arbuste aux bourgeons luxuriants parfumés ne nécessite pas de soins particuliers, mais il peut devenir une décoration digne de n'importe quelle banlieue. Lorsque le lilas fleurit, il est impossible de passer devant un arbuste odorant sans y prêter attention.

Mais il existe des situations où le lilas cesse, sans raison apparente, de s'épanouir. Dans cet article, nous allons essayer de comprendre pourquoi il ne fleurit pas et quel travail doit être fait pour faire apparaître les inflorescences.

Lilas en fleurs: images et photos

Tout le monde a sûrement vu comment les lilas fleurissent, et bien que la plupart de ses inflorescences soient associées à une douce teinte pourpre, les couleurs des boutons peuvent être très diverses, en fonction du type de plante.

Voyez comment les lilas fleurissent de différentes espèces, comme vous pouvez le voir sur la photo (Figure 1). Ils vous aideront à choisir la meilleure variété pour décorer votre jardin.

Quelle époque de l'année il fleurit

La période de floraison de la culture dépend des conditions climatiques. La plupart des variétés commencent à fleurir à la fin du mois de mai (par exemple, persan, hongrois ou ordinaire). Mais il y a des variétés qui fleurissent au début de mai (par exemple, la variété chinoise).

Figure 1. Photos d'arbustes en fleurs

Si vous souhaitez apprécier le parfum de cet arbuste en été, nous vous recommandons de planter la variété Amur, qui fleurit plus tard que les autres - en juillet. Cependant, il convient de garder à l'esprit que le début de la floraison dépend en grande partie de la température ambiante. Si le printemps est précoce et chaud et que la température reste stable au-dessus de +15 degrés, vous pouvez compter sur un début de floraison plus précoce.

Pourquoi le lilas ne fleurit pas: raisons

Le manque d'arbustes à fleurs - un problème assez fréquent chez les jardiniers. En règle générale, cela est dû à des soins inappropriés ou à un endroit mal choisi pour l’atterrissage.

Mais il y a d'autres raisons pour le manque de floraison:

• Le manque de lumière est la cause la plus courante. Cette culture appartient aux plantes qui aiment la lumière, et si vous la plantez à l'ombre des arbres ou près des bâtiments, elle ne fleurira pas.
• Une zone mal choisie peut également entraîner le fait que l’arbuste ornemental ne sera pas recouvert de boutons. Il ne peut pas être planté dans des zones humides ou dans des endroits avec des eaux souterraines proches.
• L'impact des maladies et des ravageurs affaiblit la plante et celle-ci dépense les nutriments nécessaires pour restaurer les pousses et non pour la formation de bourgeons.

De plus, le manque de floraison peut être dû à des soins inappropriés: un manque ou un excès d'engrais, un manque de taille ou un arrosage excessif.

Comment faire une fleur de lilas

Si vous avez planté un jeune arbre sur votre parcelle et que celui-ci a bien pris, grandi mais ne commence pas à fleurir, vous devriez reconsidérer les méthodes d'entretien des arbustes. La culture de jardin ordinaire est bien acclimatée dans tous les domaines, mais pour des plants de haute qualité, il est nécessaire de créer des conditions spéciales.

Nous allons essayer de déterminer quelles mesures doivent être prises pour que le lilas s'épanouisse.

La première étape consiste à choisir le bon site pour la plantation. Il devrait être bien illuminé par le soleil le matin, et dans la deuxième, l'ombrage modéré est autorisé. En outre, le site doit être protégé des courants d'air et des fortes rafales de vent.

Remarque: le site d'atterrissage ne doit pas être submergé, car la proximité de la nappe phréatique a un effet négatif sur la croissance de l'arbuste.

Le sol doit être léger et friable: tourbé ou sableux. Si le sol est lourd dans votre région, un substrat léger spécial est ajouté au puits de plantation pour cette culture.

Après avoir débarqué d'un arbuste, prenez soin de ceci (Figure 2):

• Arrosez régulièrement les arbustes, sans trop mouiller le sol, et enlevez les mauvaises herbes;
• Au début du printemps, nourrir la culture avec des engrais organiques;
• Au début de mai, il est nécessaire d’alimenter des engrais minéraux azotés.

De plus, il est nécessaire de pailler le sol autour de l'arbuste pour empêcher l'évaporation de l'humidité du sol et pour arrêter la croissance des mauvaises herbes.

Dans la vidéo, vous apprendrez comment bien prendre soin des lilas afin qu’ils fleurissent régulièrement.

Arrosage

Bien que la plante ne tolère pas l'humidité élevée du sol et ne s'enracine pratiquement pas dans les zones marécageuses, son arrosage doit être régulier.

Par temps chaud, il est nécessaire d'arroser non seulement le sol autour de l'arbuste, mais aussi de pulvériser les feuilles. Cependant, l'eau ne doit pas être trop froide et la procédure elle-même doit être effectuée le matin ou le soir afin que les feuilles ne brûlent pas.

Il est nécessaire d’irriguer chaque année avec un mortier de chaux: dissolvez quelques grammes de chaux en poudre dans un seau d’eau et versez-le sous un arbuste. Cela aidera à stimuler la floraison.

Comment tailler le lilas pour qu'il fleurisse

La taille joue un rôle important dans la stimulation de la floraison. Cela ne peut pas être fait à l'automne, car l'élimination des pousses excédentaires arrêtera la formation de bourgeons et que, l'année prochaine, l'arbuste ne fleurira peut-être pas (figure 3).

Remarque: Il est recommandé d'enlever les branches supplémentaires immédiatement après la fin de la floraison. Figure 3. Schéma de coupe des arbustes

Une fois tous les trois ans, rajeunir l’arbuste. Pour ce faire, coupez toutes les branches en épaississant la couronne ou en poussant à l'intérieur du buisson. Il est également nécessaire d'éliminer toutes les pousses anciennes et sèches. Les endroits où les coupes sont coupées doivent toujours être enduits de poix de jardin ou de peinture à l'huile pour empêcher toute infection de pénétrer dans la plaie.

Ravageurs et maladies

Le lilas, comme d’autres plantes de jardin, est exposé aux maladies et aux ravageurs. Pour éviter cela, les pulvérisations prophylactiques sont effectuées avec une bouillie bordelaise ou des produits chimiques spéciaux anti-insectes.

Les maladies et ravageurs les plus courants des plantes sont pris en compte (Figure 4):

1. Les champignons provoquent la formation de taches de différentes formes et tailles sur les feuilles. À l'avenir, les feuilles et les boutons commencent à tomber. Afin de prévenir la propagation des champignons, toutes les feuilles et les pousses endommagées doivent être collectées et brûlées, le buisson doit être nourri avec des engrais potassiques et pulvérisé avec des préparations à base de cuivre.
2. Le mildiou entraîne le fait que les boutons de l’arbuste ne sont pas divulgués et que l’écorce est recouverte de taches brunes. Les feuilles commencent à s'enrouler et les boutons se fanent. Toutes les parties touchées de la plante sont enlevées et brûlées, puis pulvérisées avec la bouillie bordelaise.
3. Les nématodes entraînent la mort des racines, de sorte que l'arbuste commence à se débarrasser progressivement du feuillage et se dessèche. Pour éliminer l'organisme nuisible, il est nécessaire de couper et de brûler toutes les pièces endommagées et de traiter le sol avec des produits chimiques spéciaux contre l'organisme nuisible. Pour la prévention, vous pouvez planter un oignon décoratif près du buisson.

Il est beaucoup plus facile de prévenir les maladies que de les guérir: par conséquent, toutes les mauvaises herbes doivent être éliminées rapidement, les engrais doivent être régulièrement fertilisés et un traitement préventif au cuivre et aux préparations de Bordeaux doit être effectué.

En quelle année le lilas fleurit-il après la plantation?

La brousse peut être recouverte d'inflorescences au cours de la première année après la plantation. Mais il est préférable d’enlever immédiatement ces bourgeons, en empêchant l’arbuste de fleurir. Il faut préserver la vitalité de la plante. La deuxième année, vous pouvez laisser des inflorescences.

Cependant, ces termes ne s'appliquent qu'aux plants greffés. Si la culture a été cultivée par graines, par marcottage ou par greffage, la pleine floraison ne se produira que 4 à 5 ans après la plantation.

Lilas fleurit pour quelle année

V. DADYKIN, agronome scientifique

Cultiver un arbuste à fleurs lilas n’est pas chose facile. Il est nécessaire de maîtriser les différentes sagesses de sa culture.

QUELS SEEDENTS ACHETER

Il y a quelques années, il était presque impossible d'acheter des lilas variétaux. Nous étions plus ou moins satisfaits du "bon" pris par l'otvodkom à un voisin. Désormais, dans la capitale et les centres régionaux, tout matériel de plantation, y compris le lilas, est vendu non seulement pendant la courte période de plantation d'avril, mais également en mai-juin dans des pots en plastique à système racinaire fermé. Et ces plantes peuvent être plantées à tout moment, du printemps à la fin de l'automne.

Il n'y a pas autant de variétés que nous aimerions. Sélection principalement française (Charles Joly, Buffon, Madame Lemoine et autres), bien qu'il y ait parfois des sélections nationales, dérivées de notre compatriote, éleveur Leonid Alekseevich Kolesnikov (Valentina Grizodubova, Sensation, Alexey Maresiev). Chacun d'eux est bon à sa manière. Cependant, le problème du choix demeure, mais pas les variétés, mais les plants eux-mêmes. Le marché propose des plants multipliés par greffage sur des plants lilas, ou racinés, obtenus par enracinement de boutures. Il y a aussi ceux qui sont "nés" dans des éprouvettes de laboratoire - par la méthode de culture tissulaire (voir "Science and Life" N ° 5, 2001).

Et chacun d’entre eux a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, la racine propre-lilas est pratique car elle est résistante à l'hiver et forme des arbustes bas, mais en forte expansion. Toutes les croissances émergeant de ces arbustes sont variétales, bien qu'il soit également souhaitable de les éliminer. Mais ne jetez pas et plantez-les comme plants variétaux. Néanmoins, ce lilas présente un inconvénient majeur: comparé à la greffe, il fleurit 3-4 ans plus tard.

Le lilas cultivé par culture tissulaire peut également être appelé racine propre, seule sa qualité est meilleure; C'est une super-super-élite, sans virus, en bonne santé et rajeunie. Cependant, au cours des deux premières années, ce lilas se développe assez lentement et ne fleurit pas avant la 5e ou la 6e année.

Le lilas greffé, en plus de l'entrée rapide dans la période de floraison, est bon car il est facile de se former sur un tronc élevé. Le plus durable est celui qui est greffé sur un lilas à croissance sauvage. Mais avec une bonne plantation, le lilas sur n'importe quel stock peut devenir vivace.

Lilas sans prétention, robuste et résistant à la sécheresse, mais, comme beaucoup de plantes de jardin, ses racines ne supportent pas la stagnation de l'eau. Même les inondations à court terme provoquent leur extinction. Par conséquent, avec la présence d'eaux souterraines à une distance d'un demi à deux mètres de la surface, elles ne peuvent être plantées que dans des lits élevés.

Le sol doit être constitué d’eau et de terre respirante, meuble, fertile, de préférence limoneuse, légèrement acide, neutre ou légèrement alcaline. L'endroit est choisi pour être à l'abri du vent, ensoleillé, bien qu'un léger ombrage soit possible.

Les greffons ou plantes standard sont plantés à deux ou deux mètres et demi l'un de l'autre et forment un buisson sur trois, car ils occupent au fil des années une superficie considérable.

Le diamètre et la profondeur de la fosse de plantation sont de 40 à 50 cm, sur des sols argileux lourds, plus profonds, avec un drainage de la brique cassée, de la pierre concassée et du sable grossier d'en haut. La fosse est remplie d'un mélange de nutriments provenant de la couche fertile supérieure composée d'humus ou de compost, auquel, uniformément, en mélangeant, ajoutez un verre de superphosphate et un pot d'un demi-litre de cendre de bois. Le degré de succès de ce mélange de sol et d’engrais dépend de l’intensité du développement de la plante, de la longueur de la croissance annuelle et finalement du moment de la floraison, et parfois même de la taille et des nuances des pétales de l’inflorescence.

L'année dernière, la plus forte augmentation de semis bisannuels (60 cm chacun) dans mon jardin a entraîné l'introduction d'un engrais complexe entièrement soluble à sept couleurs (90 g par grand trou) dans le trou de plantation, combiné à l'irrigation du sol avec une solution faible d'humate de potassium.

Remplissez le trou à l'avance, au moins deux à trois semaines avant la plantation, afin que le mélange d'éléments nutritifs ait le temps de se déposer. Après cela, ils ont mis un peu de terre nouée dessus, sans engrais, et ont sorti un semis du pot avec une boule de terre. Lors de la greffe sur turquoise, le collet racine et le site de greffe lui-même (libéré par les joncs cambiaux sur le tronc) sont enterrés à 5–8 cm du sol, de sorte que le lilas «passe» progressivement sur ses propres racines. Les semis greffés sur des semis de lilas sauvages sont plantés à 3-4 cm au-dessus du collet. Cela permet de réduire le nombre de pousses sauvages en croissance provenant des bourgeons situés dans la partie inférieure du stock. Mais il est encore plus pratique de les retirer tous en les coupant avec soin lorsqu'ils sont plantés avec un rasoir bien aiguisé.

Les plantules à racines propres, y compris les plus petites, atteignant 10–15 cm de haut, obtenues par multiplication clonale, doivent être enterrées et mulquées pendant la plantation avec de l'humus humide respirant. Dans ce cas, cependant, un arrosage régulier et abondant est important, en particulier immédiatement après la plantation.

Contrairement à la plupart des cultures horticoles, le lilas tolère parfaitement le repiquage, même en été, seulement net, avec une grosse motte de terre, par temps couvert et avec un arrosage abondant après le repiquage. L'éleveur Leonid Kolesnikov a greffé avec succès des buissons de lilas adultes après leur floraison (!) Dans la phase de brunissage complet des pousses.

Étonnamment, chez les lilas repiqués en été, contrairement aux autres plantes, les feuilles ne se fanent pas, les racines commencent à se développer rapidement et sa croissance n’est pas du tout ralentie.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Bien que le lilas soit considéré comme une plante sans prétention, son développement réussi et sa floraison à court terme dépendent entièrement de nos soins constants. Par exemple, pendant l'été sec, il est constamment arrosé pendant les deux premières années - pas moins que les concombres qui aiment l'humidité, en particulier en juin et juillet. Et le lilas aime la douche: la poussière de ses feuilles est lavée avec un fort jet d'eau.

Le meilleur engrais pour les semis est le potassium-phosphore-calcium avec la présence d'oligo-éléments tels que le magnésium, le manganèse et le bore. Tout cela se trouve dans les cendres du bois de bouleau, ce qui contribue également à l'absorption rapide de l'azote. Parmi les engrais minéraux complexes, seuls ceux qui ne contiennent pas de chlore sont acceptables. Ils sont souvent utilisés dans les pansements foliaires - lors de la pulvérisation des feuilles. Intensifier de manière significative les processus biochimiques se produisant dans les plantes, en particulier, augmenter le nombre de gros bourgeons dans les inflorescences, le sulfate de zinc, le magnésium et le bore.

Comme pour la "levure", le lilas se développe après avoir été fertilisé avec des infusions de matière organique - de la molène, des excréments de poulet et, mieux encore - du fumier de cheval. En vente, des bidons en plastique compacts contenant des extraits concentrés de fumier (au fait, sans odeur). Un litre de cet extrait suffit pour préparer rapidement un baril de solution d'engrais.

FORMER ET COUPER

Les lilas greffés et ceux avec leurs propres racines, avec des cisailles tranchantes "sur l'anneau", retirent régulièrement toutes les pousses qui apparaissent au collet et dans le cercle proche de la tige. Après tout, les pousses affaiblissent sensiblement le développement des principales branches squelettiques, leur floraison et même la dessiccation. Mais vous ne pouvez pas supprimer ces pousses, et mettre de côté à un autre endroit.

Également couper toutes les pousses épaississantes qui se développent à l'intérieur de la couronne. Les buissons étalés semblent se "pincer", supprimant ou raccourcissant les branches dépassant un certain contour. À la fin de l'été, les points de croissance sont épinglés à des points de croissance, ce qui leur permet de geler.

Il est également nécessaire de limiter la floraison excessivement violente des jeunes plants de 4 à 5 ans, sinon cela les affaiblira et aura un impact négatif sur le développement futur. Dans le même temps, la coupe barbare, et en particulier la rupture des branches florifères, empêche non seulement la formation d'une belle couronne, mais perturbe également la floraison régulière, elle devient périodique - avec l'omission d'une saison.

La formation d'un tronc commence généralement à la troisième ou à la quatrième année de la vie d'un arbre poussant avec une seule tige. Pour la fixation verticale, il est généralement attaché à une cheville. Une couronne sphérique est formée à un mètre de hauteur ou légèrement plus haut. Toutes les branches ci-dessous sont supprimées "sur l'anneau", ainsi que les sous-développés et les intersections à l'intérieur de la cime. La pousse principale a continué à se raccourcir, assurant le bon développement des branches squelettiques latérales. Cependant, ils doivent également pincer en été, lors d'une croissance intensive, afin d'obtenir une compacité maximale de la cime et la ramification nécessaire.

Ils coupent non seulement le lilas classique, mais aussi les arbustes à croissance libre, en enlevant toutes les petites branches au bas des branches squelettiques, ainsi que les cultures rétrécies, cassées et laides.

Reproduction par boutures vertes

En juin, il est temps de faire des boutures vertes - enracinant des pousses raccourcies à partir des brins de croissance actuels. L'enracinement est réalisé dans une serre filmée bien éclairée ou dans une serre à une température de 22-28 ° C et une humidité élevée à 85%. Les boutures sont plantées dans du sable de rivière à grains grossiers ou en mélange avec de la perlite de construction (1: 1). Elles sont souvent arrosées d'eau et protégées du soleil. Il est plus facile de le faire dans des boîtes plates basses recouvertes de verre.

Toutes les variétés de racines lilas ne sont pas bien. En termes de capacité à former des racines, ils se divisent en trois groupes: le plus petit - avec un taux d’enracinement élevé (85-100%): variétés Nadezhda, Moscou matin, Sholokhov, Hugh de Vries, Buffon, Paul Arno; taux d'enracinement moyen (50-85%): Hortensia, Moscou rouge, le maréchal Zhukov, le maréchal Foch, Congo, la princesse Clémentine, excellent; avec faible taux d’enracinement (1-49%): Alyonushka, Olympiques de Kolesnikov, Ludwig Shpet, Madame Lemoine. Et enfin, hélas, le groupe le plus nombreux, incapable d’enraciner du tout: toutes les autres variétés nationales et étrangères, notamment Beauty Moscow, Poincaré.

Racine toutes les boutures doivent habilement, en utilisant une variété de "astuces". Par exemple, il est connu que les boutures d'arbustes jeunes, âgés de 6 à 8 ans, s'enracinent beaucoup mieux. Elles ne sont pas coupées pendant la journée, mais tôt le matin ou le soir, sans aucun séchage. Pour ce faire, coupez les boutures avec un couteau bien affûté, enveloppé dans un chiffon humide et planté dès que possible. En outre, il convient de noter qu’à la fin du mois de juin, ce n’est pas la partie moyenne ou inférieure de la tige verte qui s’enracine beaucoup mieux, mais son extrémité, avec une paire d’entre-nœuds.

Pour augmenter l'enracinement, ils isolent parfois complètement de la lumière la partie de la pousse où la coupe est censée avoir lieu. De plus, ils procèdent à l'isolement (cette étiolation est appelée) directement sur la brousse. À cette fin, deux ou trois semaines avant la période prévue de greffe avec du ruban isolant noir, sans tension, enroulez la partie la plus basse des pousses nouvellement réveillées. Après un jour ou deux, ces marques noires sont placées plus haut et se retirent de deux ou trois entre-nœuds. Périodiquement, les boucles sont corrigées et parfois elles sont bandées. Après deux ou trois semaines, lorsque les zones pansées des branches repoussées deviennent blanches, l'isolation est déroulée et des coupes transversales des boutures sont réalisées sous les sections étiolées. C'est à partir d'eux que les racines se développeront plus tard.

Augmente sensiblement l'efficacité d'étiolation est un autre "truc" que vous pouvez utiliser, bien que la saison prochaine. Fin avril-début mai, les branches à bourgeons gonflés sont recouvertes d'un sac de polyéthylène noir ou soigneusement enveloppées de tout autre matériau isolant de la lumière, par exemple de papier d'aluminium. Trois semaines plus tard, lorsque des pousses blanchâtres étiolées sont formées, le revêtement est enlevé et les boucles de ruban noir sont immédiatement appliquées.

Contribue à l'enracinement des boutures vertes et à une procédure plus simple - leur prétraitement dans une solution aqueuse de stimulants biologiquement actifs. L'hétéroauxine (acide indole acétique) est la plus connue. Deux comprimés de ce médicament (0,2 g) sont dissous dans un litre d'eau tiède et les boutures y sont immergées pendant 14 à 16 heures, en les recouvrant d'un pot ou de polyéthylène surmonté d'un nouveau sac. Selon le directeur du laboratoire de physiologie du Jardin botanique principal de l'Académie des sciences de Russie, L. V. Runkova, l'enracinement est accéléré deux fois par le traitement des boutures avec une solution aqueuse d'hétéroauxine avec addition de Zircon (0,5 mg - 5 ampoules par litre d'eau).

Après l'enracinement, les boutures commencent à s'habituer progressivement à l'air extérieur, puis sont transplantées dans un sol fertile et meuble. Une plante à fleurs se forme à partir d’eux dans quatre à cinq ans.

Le vieux lilas affaibli aux fleurs écrasées peut être rajeuni. Tout d’abord, découpez soigneusement les vieux troncs à l’écorce écaillée. Chaque année, pendant la période de repos, ils raccourcissent d’un tiers les branches de l’ancien peuplement. Dans la zone racinaire de la brousse, fabriquez du fumier pourri et de la farine d'os.